Малярные работы

Содержание в порядке масляно-красочных покрытий на деревянных и металлических поверхностях в строениях способствует продлению срока службы них строительных деталей и придает помещению и дому в целом опрятный вид; это же относится и к декоративным покрытиям
Малярные работы в доме можно произвести своими средствами; инструмент и материал для малярных работ приобретают в хозяйственных и химико-москательных магазинах.
Качество материалов в малярном деле имеет особо важное значение, так как применение всяких заменителей и суррогатов приводит к быстрой порче покрытия и все произведенные затраты пропадают при этом зря.
Олифа, масляные краски, эмали, сиккативы и разбавители для густотертых красок должны быть только хорошего качества. Эти
материалы имеют присвоенный им государственный стандарт, которому и должны они отвечать.
Вопрос о высоком качестве материалов касается также пигментов, т. е. красок, которые используют для составления так называемого колера при клеевой окраске стен; ни краски должны быть светостойкими. Такими красками являются: белила цинковые и литопоновые, крон желтый, марс желтый, окись хрома (зеленая краска), ультрамарин (синька), охра, мумия и сурик железный (красные пигменты), мел молотый.
Используя эти пигменты, можно приготовить красильный состав любого цвета и оттенка.
Остальные материалы применяются в малярном деле в незначительных количествах и в большинстве случаев в продажу поступают полноценными, т. е. не суррогатируются.
Малярный ремонт комнаты начинают с побелки потолка. Перед побелкой на пол насыпают опилки, стелят рогожи или старые газеты. Сразу после побелки и окраски этот настил снимают, иначе грязь может въесться в доски или паркет пола.
С потолка шпателем удаляют старую побелку и замазывают трещины и щели.
Для замазки трещин и щелей используют шпаклевку следующего состава: 100 г столярного клея замачивают в холодной воде (воды берут столько, чтобы она покрывала разбитые на кусочки плитки клея); по истечении 12 час. с набухшего клея сливают невпитывающуюся воду, клей распускают на слабом огне, все время помешивая, чтобы он не пригорел.
В горячий клеевой раствор добавляют две столовые ложки олифы, размешивают эту смесь и всыпают в нее три килограмма
молотого просеянного мела. Массу месят до получения однородного теста, пригодного для шпаклевания.
После заделки трещин и других изъянов приступают к купоросной грунтовке потолка. Грунтовку приготовляют так: в 2 л кипятка растворяют 100—150 г медного купороса и отдельно тоже в 2 л кипятка распускают 200 г (считая на сухой вес) разбухшего столярного клея. В горячем клеевом растворе распускают 250 г измельченного хозяйственного мыла и вливают в эту смесь 1/4 чайного стакана олифы. Полученную эмульсию тщательно размешивают и вливают в нее приготовленный ранее раствор медного купороса. Готовую смесь слегка остужают и добавляют в нее З кг просеянного мела. Смесь доливают теплой водой (до 10 л). Эту же грунтовку применяют и для стен.
Побелку для потолков приготовляют так: 1 кг просеянного мела смешивают с 40 г ультрамарина (синьки) и к ним добавляют поллитра воды, чтобы получилась густая паста.
В холодной воде замачивают 60 г плиточного столярного клея и затем, слив невпитавшуюся воду, клей расплавляют на слабом огне. Теплый клеевой раствор смешивают с меловой пастой и разжижают их до образования суспензии, которая бы легко стекала с кисти.
Побелку наносят на потолок маховой кистью, Первый раз потолок белят параллельно окнам, а второй раз перпендикулярно.
Летом в жаркое время дня побелку производить не рекомендуется, так как по нагретой поверхности побелка ложится плохо.
После работы кисти тщательно промывают водой, стряхивают и высушивают.
Цветная клеевая окраска стен. Сначала удаляют старую окраску; для этого стены смачивают теплой водой и намокшую краску удаляют шпателем. После просушки стены шлифуют куском пемзы или наждачной бумагой, прикрепленной к деревянному бруску. Трещины, щели и дыры заделывают шпаклевкой, после чего стены покрывают грунтовочным составом, описанным выше. Грунтовку производят маховыми кистями сначала в горизонтальном, а затем в вертикальном направлениях. При повторной обработке грунтовку растушевывают, не оставляя полос.
Краску для стен готовят так же, как и побелку для потолка, только количество клея несколько увеличивают и в краску добавляют, кроме мела, красящий пигмент. Пигменты, как и мел, перед приготовлением краски смешивают с небольшим количеством клеевого раствора и затирают до образования густого теста, которое затем разжижают клеевым раствором до образования суспензии требуемой густоты. Полученная суспензия должна легко стекать с кисти.
Для того чтобы стены были окрашены одинаково, при составлении рабочего раствора следует строго соблюдать установленное соотношение мела, цветного пигмента и клеевого раствора. Пигмента по отношению к добавляемому мелу вводят в шесть раз меньше.
Подбирая оттенок краски, смешивают сухие пигменты в разных соотношениях, затем добавляют мел и немного клеевого раствора; полученную пробу наносят на кусок стекла и слегка подсушивают на слабом огне; по высохшей пробе судят о цвете и оттенке краски.
Окраска окон, дверей и стен масляной краской. Масляной краской можно окрашивать деревянные, оштукатуренные и металлические поверхности. При использовании полноценных материалов и правильной работе такие покрытия прочны, красивы и гигиеничны.
Для приготовления рабочих составов пользуются густотертыми масляными красками или готовыми к употреблению, а также олифой, сиккативом и масляными эмалями.
Поверхности, предназначенные под окраску, очищают от пыли, грязи, плесени, пятен, ржавчины и т. п. и просушивают. Затем окрашиваемую поверхность грунтуют, замазывают изъяны, шлифуют и красят два раза, давая каждому покрытию просохнуть не менее суток.
Грунтовку под масляное покрытие приготовляют из олифы с добавлением небольшого количества (около 10%) мумии или железного сурика. Красноватая окраска этого слоя не мешает, так как последующее масляно-красочное покрытие полностью закроет грунт.
Грунтуют до трех раз, давая каждому слою просохнуть. Обнаруженные изъяны замазывают шпаклевкой из олифы (10% клеевого раствора и мела, взятых в таком соотношении, чтобы получилась вязкая масса). Шпаклевку наносят шпателем, а после высыхания подчищают пемзой или шкуркой.
После заделки изъянов поверхность прошпаклевывают один-два раза. Шпаклевку наносят шпателем нетолстым и ровным слоем. Высохшую шпаклевку обрабатывают пемзой.
Густотертые краски разводят олифой до так называемой рабочей консистенции (на 1 кг густотертой краски добавляют около 400 г олифы). Полученную смесь размешивают шпателем, а затем растирают кистью. Каждый раз, набирая краску, ее размешивают. Красят сверху вниз, а затем перпендикулярно этому направлению. Покрывают не менее двух раз с перерывом для просушки.
Окраска полов. Рассохшиеся полы сплачивают, все неровности застругивают, и пол грунтуют горячей олифой. Когда олифа высохнет, пол грунтуют вторично. Затем пол шпаклюют (в шпаклевку добавляют около 5% сухой охры) и по высохшей шпаклевке зашкуривают. Красят совершенно чистые и сухие полы не менее трех раз, давая каждому слою просохнуть. Последняя окраска должна сохнуть не менее 6 дней, а в зимнее время до 12 дней.
Рекомендуется поверх последнего покрытия наложить один-два слоя масляного лака для пола. От этого прочность покрытия значительно увеличивается. Олифу для окраски полов применяют только натуральную высшего качества.
Оклейка стен обоями. Все выпускаемые промышленностью обои отвечают государственному стандарту; рулоны имеют длину 6—12 м, а ширину 50, 60 и 75 см. Обои отличаются в своем ассортименте следующими показателями: плотностью бумаги, проклейкой, характером поверхности и количества нанесенных красок.
Бордюр—это узкая полоса бумаги с рисунком, гармонирующим с узором и цветом обоев. Ширина каждой полосы 3—16 см; перед работой полосу разрезают в соответствии с рисунком.
Фриз предназначается также для склейки верхних частей стен и имеет ширину 20, 35 и 60 см.
Самые широкие полосы, наклеиваемые выше панели, называются гобеленом.
Оклейку обоями производят по хорошо просохшей штукатурке. Если штукатурка просохла плохо, то обои будут отставать и на них могут появиться пятна. В деревянных домах стены перед первичной оклейкой должны простоять не менее года, так как за лот период они дают достаточную осадку. В деревянных домах перед оклейкой обоями на стены набивают впритык увлажненный картон, который при высыхании хорошо натягивается и дает ровную поверхность. Для увлажнения листы картона смачиваю1 водой и. сложив в стопку, оставляют на ночь. За этот период картон равномерно намокает. Набивку картона производят обойными гвоздями. Стыки между листами картона заклеивают полосами бумаги или зашпаклевывают.
При оклейке обоями набел нужно смыть и остатки очистить. Если клеят по обоям, то нужно проверить. хорошо ли держатся на стене старые обои. Отставшие от стен обои надо сорвать, а обнаженные места заклеить газетами, гвозди из стен удаляют, а дыры замазывают шпаклевкой
Перед оклейкой свежеоштукатуренных стен их поверхность протирают лещадью (кирпичом пли камнем с гладкой поверхностью).
Подготовленные стены покрывают перед оклейкой клейстером (проклеивают).
Клейстер для проклейки стен приготовляют так: на 10 л клейстера берут ржаной, пеклеваной или пшеничной муки 1,5 кг+1 л 10-процентного мездрового или костяного клея.
Сначала муку размешивают до получения теста, а затем его разжижают подогретым клеевым раствором и кипятком. Полученную смесь процеживают.
Для оклейки стен газетами их намазывают клейстером, затем лист за листом наклеивают на степу. И пока проклейка еще влажная, разглаживают тщательно щеткой, чтобы не оставалось складок, морщин, пузырей и т. п. Наклеивать газеты можно клейстером несколько более жидким, чем это было указано для проклейки стен. Промерив комнату, определяют, сколько кусков обоев и бордюра потребуется на оклейку; к этому количеству нужно добавить еще 12% на обрезки и трафление рисунка, а также случайный брак.
При обрезке обоев сначала срезают левую кромку и оклеивают правую стену, считая от окна. При оклейке левой стены (от окна), срезают правую кромку. Это делается в том случае, если оклейку производят «внахлестку»; если же оклеивают впритык, то это не имеет значения. Для оклейки стен, находящихся против окон, это также значения не имеет, так как описанный выше способ обрезки кромки делается для того, чтобы тень, отбрасываемая кромкой, не выделялась бы сильно. Кромка накладываемой полосы обоев должна быть обращена к свету.
Обрезав кромки, нарезают отдельные полотнища соответственно высоте комнаты (или панели, если оклейку производят не до самого верха).
Нарезанные полотнища складывают в стопу; каждое нижележащее полотнище должно выступать на ширину кромки. Сложенные таким образом полотнища легко мазать клейстером, не рискуя запачкать лицевую сторону обоев.
До начала оклейки обоев нужно проверить углы комнаты по отвесу. Оклейку производят, придерживаясь вертикальной линии, намеченной свободным краем наклеенного уже полотнища. Если при провеске угла обнаружено отклонение от вертикали, например, для нижнего угла на 2 см, то при наклейке верхнего угла надо припустить тоже 2 см. Тогда нижний край ляжет точно в угол, а излишнюю полоску, постепенно утончающуюся книзу, обрезают вверху точно по линии угла.
Заклеивать плинтусы и наличники не рекомендуется. Наклейку надо начинать всегда от наружных углов комнаты и вести «от света».
Техника наклейки. Намазав полотнище, его складывают пополам намазанной поверхностью внутрь и осторожно подают один конец напарнику, стоящему на стремянке; распустив полосу и проверив отвесность, напарник прикладывает конец полосы к стене у самого карниза и затем приглаживает чистой и сухой тряпкой всю полосу сверху вниз, следя за тем, чтобы не было пузырей и морщин. Приглаживать и прихлопывать надо очень осторожно, чтобы не повредить самих обоев и не смазать рисунок. (Приглаживать можно также жесткой щеткой). При работе внахлестку следующую полосу наклеивают на неотрезанную кромку предыдущей полосы, наблюдая все время за рисунком. Лишние концы у верхней тяги, у плинтусов и наличников дверей обрезают острым ножом. Над оконными проемами и дверными коробками надо стараться использовать обрезки обоев.
По окончании оклейки всех стен у самого карниза наклеивают узенькую полоску — бордюр, служащую окончательной отделкой.
Оклейку можно также произвести не от самого карниза, а немного отступя от него (например, 0,5 см); для этого предварительно отмеривают точное расстояние от карниза и отбивают линию замеленным шнуром. Оставленную верхнюю полосу оклеивают в горизонтальном направлении особыми полосами обоев, называемыми фризом. Иногда обоями оклеивают только нижнюю часть стены на высоту около 1,5 м, при этом образуется так называемая панель, выше которой наклеивается бордюр.
Количество кусков обоев, необходимых для оклейки комнаты. Обычная ширина обоев — 47 см (без кромки). Длина куска 7 или 12 м.
Измерив длину и ширину комнаты и помножив эту величину на два, узнаем длину стен (периметр). Разделив это число на полезную ширину обоев (без кромки), узнаем, сколько потребуется полос обоев от верха до низа. Измерив высоту стен, разделим длину куска обоев на это число и узнаем, сколько полос получится из одного куска. Например, при высоте оклеиваемой комнаты в 3 м, определим, что из одного 12-метрового куска получится четыре полосы. Разделив число, полученное от подсчета полос, узнаем, сколько кусков обоев требуется для оклейки комнаты. К этому числу нужно прибавить один кусок, необходимый для подгонки рисунка, на случайный брак и на обрезки В одном куске бордюра 6 м. Этот кусок разрезают на три полосы значит, кусков бордюра потребуется: число метров периметра, разделенное на 3X6=18.
О подборе гармонирующих цветов. Цвет и оттенок сбоев или клеевой окраски должен соответствовать назначение помещения. Например, общую жилую комнату рекомендуется окрашивать (оклеивать) в цвета желто-коричневый, желтый, беж и близкие к ним. Детскую комнату следует окрашивать в желтые или зеленые цвета; спальню – в светло-зеленый, светло-синий или беж; кухню — в светло зеленый, голубой, цвет морской воды или белый. Ванную комнату и уборную окрашивают в светло-зеленый, голубой или белый цвета,
При выборе красок или обоев для ремонта нужно учитывать и цвет мебели.